离开矮寨时已是下午三点，烈日正将大地炙烤得汗流浃背。汽车经由峡谷里蜿蜒的山路再次回到高速公路，向东北方向飞驰而去。我本以为只要车速超过八十迈，身后的骄阳就追不上自己的脚步，却未曾想一路被耀眼的光芒呵护到酉水河畔，即便是两旁连绵的山坳也对它奈何不得。若不是车里的冷气足够清凉，恐怕很难度过这一路的高温煎熬。

驶出龙吉高速，我们很快便遇到了一个三岔路口。左转还是右转，这个问题令坐在副驾驶位的白菜一时手忙脚乱起来。好在面前的红灯很识趣地给了我们数十秒思考的时间，我见此处右转的车辆较多，便跟着驶入右前方相对繁华的小镇里。几个路口之后，汽车的右前方出现了“芙蓉镇汽车站”几个大字。我逐渐意识到一家人的确是来到了目的地芙蓉镇，只是预定的酒店应该是在身后的另外一个方向，那里叫作芙蓉古镇。两者虽只是一字之差，可芙蓉镇是行政地名，芙蓉古镇才显然是名胜景区。

原路折返，一家人果然看见了景区附近常见的巨幅宣传广告。从广场上绕过湘西世界地质公园博物馆这幢庞大的红色现代建筑后，我们终于抵达古镇不远处的酒店。

经历了凤凰古城客栈的洗礼，白菜不愿再次把运气赌在客栈身上。毕竟客栈行业中风格设施俱佳的只有凤毛麟角，而它服务标准的平均下限也比酒店行业要低得多。因此，我们宁愿放弃体验古镇中的夜色风情，只求找到一家能够提供干燥被褥与安静空间的普通酒店，来换取一晚舒适的睡眠。

上天眷顾，我们投宿在了小镇里一家刚刚开业不久的酒店。这里无论中式的装修造景、崭新的房建设施，还是标准的接待规范、便捷的餐饮服务，在镇子中都算得上出类拔萃，也着实让一家三口感受到了宾至如归。我在打开房门的第一时间，便走入卫生间畅快地冲起热水浴，洗去连日来一身的潮湿黏腻。

热心的酒店老板告知我们，芙蓉古镇的夜景最为美丽，更关键的是晚上八点以后景区便门户洞开，不再收取门票。这些讯息令初来乍到的我们十分受用，也因此放弃了原本的游览计划。现下，倒不如干脆一口气在房间内歇到夕阳西下，届时借着外出觅食的机会顺道去古镇观光，岂非一举两得。

晚上六点，再也按捺不住的一家人终于起身出门，沿着大街往落日的方向走去。同诸多旅游小镇一样，这里的街道两侧除了客栈酒店，便只剩下酒楼餐厅，整个镇子上的人家都打起了游客口袋的主意。经过一座左右并不对称的雕花石质牌楼后，马路两侧的房屋开始展现出古镇该有的风貌。可牌楼上篆刻的分明是“王村古街”四个大字，看起来与芙蓉古镇并无丝毫关联，顿时让我有些摸不着头脑。

我素来好奇心与求知欲极强，便马上用手机在网络上请教了一番。原来，这里本来的地名就叫做王村，之所以更名为芙蓉镇，全系因为上世纪八十年代谢晋导演风靡大江南北的那部电影《芙蓉镇》就是在此处取景的缘故。如今，古街身后破败的公路上依旧挂着几幅当年的巨大电影海报，海报那一边的半条街道也一水地经营着片中女主角操持的米豆腐生意。

作为湘西四大名镇之一，王村自古便是酉水之滨的一个重要码头，上接乌江通川渝，下经沅江达洞庭，素有“楚蜀通津”之称。这里世居着许多土家族人，古街里的一砖一瓦都显露出浓浓的土家风韵。只不过，古镇靠近瀑布与码头的那一部分均已被围合在景区之内，此刻我们看到的则是当年王村外围一些上了年岁的老街。它们贵在还未经过旅游开发，依然保持人当地土家人原本的生活风貌。

古街的尽头，是一方美丽的荷塘与一片开阔的广场。左前方，荷塘深处的木色吊脚楼显得十分雅致，从亭台里摆放整齐的桌椅上不难判断，这是一家极具特色的酒楼。通往酒楼的长廊前方泊满了车辆，它们的主人大多在不远处用餐，毕竟酒楼禁止其他车辆停靠。荷塘与我们右方那排砖木阁楼之间，便是被柳树环绕起来的石板广场。广场上还有不少盛装打扮的女子循着音乐的节奏跳动着略显生疏的舞步。柳树上的蝉声与荷塘里的蛙声此起彼伏地鸣成一片，像是在位眼前的齐舞喝彩。

我顺理成章地认为此处便是景区的大门，却被告知通往古镇另有他路。跟着其他游客，一家人向右转入阁楼之间的一条青石小巷，这才让旅途重回正轨。

小巷很窄，仅容得下两三人同行。阁楼上的飞檐把原本就不宽阔的天空，再度遮去了大半，使得巷中光线越发暗淡。两侧的人家早早地点亮了门前的红色灯笼，才让路人看得见一丝光亮，不至于被脚下凹凸不平的青石板绊倒。几位土家族大姐蹲在灯下的墙根处兜售些零碎物件，逢人便会吆喝上两声。我上前瞧了瞧，她们的竹筐里摆了些自制土烟与手工竹编，价格倒也相当公道。

不再东奔西跑的玉米开始嘟囔着腹中饥饿，夫妻俩便领着他走进一家环境清幽的小吃铺子。小店并不热闹，偌大的厅堂里除了我们一家三口，就只剩下两位店员。其中一位忙着帮我们张罗豆花与米豆腐，另外一位则悠闲地择着篮中的猕猴桃干。猕猴桃是湘西山野间最多见的果子，因此当地烘制的猕猴桃干也算得上是一大特产，深受父子俩这样嗜酸的游客欢迎。

在昏暗的巷中不辨方向地穿行良久，一家人终于重新遇见稍显明亮的马路，马路对面便是芙蓉古镇景区的入口。入口前坪本是景区规划的停车场，现下正值昼夜交替之际，并没有几辆汽车在此停靠。因此，这里便被等候景区免票的游客所占领，成为了一个人头攒动的热闹广场。

广场上，一些停不下脚步的小贩拼了命地往人群最集中的方向走去。他们叫卖的多是冰糖葫芦、棉花糖、气球、头饰之类，因此机灵点的几位便懂得注意那些携带孩童的游客，找准目标客户才能从竞争中脱颖而出。此刻，牵着三岁儿子的我俨然成为了训练场上的标靶，只能任由这些小贩前赴后继地前来叨扰，惹得玉米怨声载道。轮番攻势之下，我自认招架不住，便为儿子买了几个彩色的荧光玩具。他果然很快安静下来，夫妻俩也省却了不少精力。

坐在月廊下的我们并没有等候太久，景区门口检票的保安就如释重负地下班离去。临行前，他们还特地抬高了分贝说了声“终于下班了”，仿佛在有意提醒广场的人群抓紧进门游园。众人见状，便欢呼着往入口处汇聚而去。我将玉米抄在怀中，同白菜一起加入到人潮里，缓缓拉开夜游芙蓉镇的帷幕。

通过翘角重檐却并不宽敞的大门后，一家人来到花红柳绿的园中。提到芙蓉古镇，绕不开的便是其上千年的土王历史文化。我们首先见到的铜柱园内，便用一尊尊栩栩如生的铜像再度讲述了当年那段已渐渐被世人遗忘的历史。

据悉，五代时期，楚王对芙蓉镇所在的溪州地区常年征收苛捐杂税，因此引得溪州刺史不满，遂与其爆发长达两年的战争。后双方议和，约定以酉水为界划江而治，并将盟约刻于铜柱之上。自此，便开创了溪州土司制度，土家儿女得以度过八百多年的和平生活。之后，土王贪图酉水河畔的芙蓉镇夏季清凉，便定都在此修建了酉阳宫。时光荏苒，后代土王在两百年后迁都，这里则变成了一座避暑行宫。

经土王祠过土王桥，我们一路来到土王行宫。翘角重檐庑殿顶，木栏青瓦雕花窗。临崖而建的酉阳宫，没有中原宫殿的金碧辉煌，却极具非凡的典雅气质。从远处看，它像是一头灰色的苍鹰，高高向上舒展着双翅，用冷峻的目光凝视着脚下的深渊，好不气派。如此看来，当年的土王一定是一位气概不凡的猛士，又是一位品味脱俗的雅士，令人心生崇敬。

论起芙蓉古镇最亮眼之处，那便是中国唯一挂在瀑布上的古镇。这话并非夸大其词，土王行宫的身后便是六十余米高的王村大瀑布。它分为两级从古镇中央飞泻而下，直到坠入翠绿的酉水之中再也无法回头。一家三口从跳岩来到对岸，左手边就是飞珠溅玉的第一级瀑布。若是赶上丰水期，这条跳岩就会被封闭起来，毕竟滔滔的流水在生命面前可丝毫不会手软。

我们顺着其他游客踩过的脚印拾阶而上，气喘吁吁地走入一条熙攘的街市。两旁古色古香的吊脚楼里经营着古镇最常见的那几类生意，不过却显得十分具有规律。靠内侧的铺面多是售卖手工艺品与名优特产，而紧贴着山崖那一边，则被一家家餐馆盘踞起来。临崖观瀑的座位是这些餐厅的镇店之宝，若没有消费到一定数目，是无论如何也无法体验在飞瀑旁用餐的感受的。