人说大理有四绝，下关风、上关花、苍山雪、洱海月，正是这风花雪月每年令数千万游客乐此不疲地前来观光。这个季节，我们怕是难以得见风雪，却赶上了赏花的好时节。

大理地处低纬度高海拔，气候温暖，日照充裕，是花草生长的天堂，自古便有“街街流水，户户养花”的佳话。随着近年来交通日益发达，全球交流愈发频繁，许多原产于国外的花卉如今也得以出现在大理街头。

成荫的高大乔木上，蓝得泛紫的是蓝花楹，红中透粉的是三角梅，除了灰色的枝干，便只剩下成串的花朵盛开着。树荫下是一团团丛生的灌木，红色毛刷一般的红千层、紫色灯烛模样的薰衣草、七彩绣球状的天竺葵，争奇斗艳，好不热闹。要说最负盛名的，还属遍野的杜鹃与山茶花，每年三月便会如约将苍山装点得花团锦簇。

我们所在餐厅北边不远处是大理古城，餐厅老板说古城的夜景最是好看。为了尽快一睹当年南诏国都城的风采，一家人用完晚饭便匆匆离去。

一路向北，汽车行至大理城郊。公路左侧葱茏的苍山挡住了半边天空，山脚下卧有一片白墙青瓦的白族村落，映在最后一丝夕晖里显得古朴宁静。公路的右侧，则极具商业气息。同样素雅的建筑里，装满了各式餐厅和客栈，人来人往，生意兴隆。

我们沿着一条石板小巷转入古城，却遗憾地发现停车场早已水泄不通。一位很会做生意的客栈老板将我们引去她家楼下，虽免不了破费打点一番，却也算是给汽车找到了容身之所。出门在外，无需计较这些细枝末节，平安顺遂才是第一要务。

古城灯火通明，从城内一路繁华到了城外。南城门外的街道上挤满了游客，两侧的商店食肆令人应接不暇。身着民族服饰的摊贩们精神饱满，拥挤在人群中扯着嗓子叫卖，营生的不外乎是些鲜果小吃生意。最应景的当属坐在路边凳上扎彩辫的年轻女子，可她们并不知道自己已经闹出了不小的笑话。根据当地习俗，这是丧夫妇女用来纪念亡人的，辫子的数量也就意味着守寡的年限。

一家人由南面的承恩楼进入古城，来到复兴路大街上。这条连接南北城门的古城干道，由麻石板铺就而成，长度近两公里。沿途多是双层的砖楼，木栏黑瓦，外墙洁白，梁上还绘有山水丹青，完整地继承了明清时期的风貌。一楼经营着扎染、酥饼、玉石、冷饮等生意的门店，看起来并不冷清，这恐怕得益于店里勤恳的工作人员。若不是他们来到街面上揽客，生意怕是轻易就被别家抢走了，毕竟这里鲜有冲着哪家店径直而去的回头客。

大理古城布局呈棋盘样式，复兴路由南往北连通着不少小巷，其中最有韵味的一条叫作洋人街。这洋人街原名护国路，两旁的白族建筑保存得最是完整。石刻的照壁，四方的天井，吊脚的屋檐，别有一番洞天，与古城内其他街巷很是不同。从苍山上淌下的溪水把这条街道一分为二，流水、叠水、小桥，一步一景，引得游人驻足连连。

潺潺溪水不止带来了生机，仿佛也送来了滚滚财源，洋人街的商肆生意看起来好得多。街巷里摩肩接踵，不过全部的中西风味、南北特色、民族服饰、陶瓷玉器店铺加在一起，都比不上街尾的酒吧精彩热闹。不足半里的街尾，簇拥着十来家酒吧，有些浅唱着宁静的民谣，有些演绎着动人的舞蹈，将古城的夜生活彻底点燃。

我们走得确实有些乏了，便进入一家安静的民谣酒吧，毕竟早已过了喜欢闹腾的年纪。我找酒保要了半打啤酒、几碟小吃，寻了一处角落里坐下。

台上一位中年模样的民谣歌手轻轻拨弄手中的吉他，淡淡地哼着一些不属于这个年代的歌曲。他略带沙哑的嗓音里充满了故事，一开口就能让人听出歌曲背后的悲欢离合。台下的观众也并不喧闹，静静地听着他口中的诉说，每每等他唱完一曲，便不约而同地鼓起掌声。

谢幕的时候，他向台下简单介绍了自己。这位中年歌手来自贵州，已经在这古城的酒吧里唱了五六年，却从不喝酒，只是每日在这里看着五湖四海的游客来了又走。这样的日子也算得上有趣，人生所遇的熙熙攘攘全是过客，挥挥衣袖，不沾染一片云彩。想来，也只有如此阅人无数的经历，才成就了他吟唱时丰满的音色。

我独酌了半晌，方才饮尽桌上的啤酒。这酒名为风花雪月，口感淡爽清新，是当地特产，据说是撷取四千米之上的苍山雪峰水酿造而成。水源的甘冽不止遮盖住了麦芽的涩味，还赋予了啤酒丝丝微甜。如此，方才配得起台上的一曲曲沧海桑田。

走出古城时，街巷里人群已悄悄散去。当空的皓月行在前头，一路将我们带回停车处取车。大理四季如春，即使是夏伏时节也算不得炎热，此时竟让人惊觉微凉。白菜驾车沿着洱海边的公路返回民宿，一家人在凉风中只听到车窗外的轻涛拍岸与夜虫低鸣。

回到民宿时刚好在阳台上瞧见海上生明月的景象，我与白菜便煮了一壶茶，坐在躺椅上对饮了片刻。待到眼皮无力抬起，我们仍不忍告别窗外的山水，索性半掩着窗子趁着夜色睡去，企盼着梦中也能有此般诗情画意。

浓睡不消残酒，第二天清晨我还留有一丝酒意，轻揉开惺忪的双眼，竟发现眼前一幕不寻常的美妙景色。那是苍山上特有的玉带云，每每盛夏时候才会偶然现身的奇观。

一片片洁白的云朵在苍山上集结，它们一见面便大打出手，相互争抢着将对方撕成粉碎，再塞入自己的身体。慢慢地，成群结队的云彩汇成细长的云带，像是给苍山的腰上束了一条腰带。这条玉带云笔直地挂在山腰上，绵延百里，横跨过苍山十九峰，远远望去，蔚为壮观。

窗外蓝天依旧，暖风吹得阳台的白色窗纱婀娜舞动，仿佛急着唤醒沉睡的一家人。枕边的妻儿仍在安睡，我不忍打扰，便独自来到楼下。民宿老板早已在一楼的餐厅里忙碌着，这里房客的每一份早餐都由他亲手烹制。馒头、煎蛋、红薯、米汤，虽算不上丰盛，在这周遭荒僻的别墅区里也是难能可贵了。

连日来辗转千里，大部分时间都花费在各种行程上。因故，这一日我们没有安排外出观光的计划，只打算在这里望着山高海阔，无所顾虑地自在一天。

眼前的风景与昨日并无什么不同，却让人怎么看都不生厌。这块方外之地，如今不知是多少国人的世外桃源。只要来到这里，就算是彻底告别了早上八点的地铁、午餐时分的电梯，以及深夜的末班车。什么察言观色、什么委曲求全、什么挑灯夜战、什么呕心沥血，与这里统统没有干系，权当做是上一世的事情，之冠让疲惫的心灵从苍山洱海间得到解脱便是。

我深知生活的不易，自然是倍加珍惜眼下能够身心放空的片刻。除了午餐和晚餐之外，一家人便一直安心地歇在房间里。乏了，便小憩片刻；倦了，便看会儿电视；渴了，便品一盏茶；热了，便吹一吹空调。时光本就应当是这样静好，倘若一直被生活所驱赶，人生岂不索然无趣。

虽只有两天的短暂相处，我却在临别前对这座西南边陲的古老城市充满留恋。如果说西北的粗犷给我带来的是一波未平一波又起的震撼，那么大理的细腻则为我提供了一处温暖的港湾。震撼能够让人瞬间忘掉所有遗憾和难过，港湾却可以愈合好生活在你心里留下的伤痕。

大理之后的下一站是丽江，我们只需沿着大丽高速一路向北即可抵达。实际上，比起大理，从地理位置上来说，丽江距离攀枝花更近一些，它也是我们原本计划中云南境内的第一个目的地。只是天意弄人，攀枝花通往丽江的高速公路尚在修建中，我们这才改道向大理。毕竟，由大理去往丽江的交通方便得多。

大丽高速的前半段贴着洱海东岸向北蜿蜒，先后经过挖色和双廊两座古镇。它们同样是在洱海之畔，却能看到洱海不同的妆容。挖色镇是白族人群居的一个小镇，目前商业开发程度不高，可以看得到当地人本来的生活风貌。相比之下，双廊镇则是一个规模更大、开发完备的古镇，不仅拥有绝美的湖岸线，还簇拥着一群古朴的明清建筑。我们有幸在公路上居高临下地观摩它们，弥补了未曾前来观光的遗憾。

汽车行至洱源境内，天空中忽然飘起绵绵细雨。这雨下得十分扭捏，一点没有夏天酣畅淋漓的风范。看着挡风玻璃一次次变得模糊，我在车内暗自庆幸。庆幸的是，我们在大理的这两日遇到的都是蓝天白云。要知道，我们来的前一天，洱海上空还是阴雨密布；如今刚刚离开，大理便又再度陷入风雨之中。